La capital británica, la ciudad que durante décadas se resitió al buen gusto culinario, se ha rendido esta semana ante la calidad de la gastronomía española. El lunes, la revista británica «Restaurant» coronaba al Celler de Can Roca, de los hermanos Roca, como el mejor restaurante del mundo. Los hermanos gerundenses Josep, Joan y Jordi habían presentado ese mismo día en la capital británica su ópera culinaria «El Somni», un ambicioso proyecto que combina música, imágenes y comida y que estrenarán este lunes en Barcelona para doce invitados.

Esta nueva orientación conceptual de los reyes de los fogones, impulsada en las nuevas generaciones por el siempre inquieto Adrià, ha ubicado la cocina española en las páginas de crítica de vanguardia más que en su lugar tradicional, entre «hispanistas» amantes del jamón. El propio Adrià, que vio como elBulli fue elegido hasta cinco veces como mejor restaurante del mundo, daba cuenta este mismo jueves en Londres de esta tendencia a la experimentación y a la sensación total en la presentación de la exposición «elBulli: Ferran Adrià y el arte de cocinar».

La muestra se inaugurará el 5 de julio en Sommerset House, tras haber sido visitada por casi 700.000 personas en Barcelona. «La cocina es cocina, pero se puede explicar muy bien en el entorno artístico», defendió Adrià. En efecto, los cocineros de vanguardia son «celebrities» globales, y sus creaciones se exponen en muros y escenarios tanto como en un buen plato sobre un mantel de cuadros. En cualquier caso, el éxito de la cocina española en tiempos de malas noticias en los demás frentes constituye, sin duda, un buen refugio para la maltratada «marca España». Así lo reivindicaba el cocinero catalán en una entrevista con ABC: «Tras 7-8 años con 3-4 españoles entre los diez primeros, seríamos tontos si dijéramos que no nos gustan», decía Adrià en relación a la lista de «Restaurant», recibida siempre con polémica por la crítica.

Los reconocimientos de esta semana en suelo británico a los Roca, al Bulli, al Mugaritz de Andoni Aduriz y a Juan Mari Arzak llegan, en realidad, como colofón a una etapa agitada de estrenos e inauguraciones de establecimientos españoles en la capital británica, como resultado de un largo proceso de sofisticación del gusto británico y de aceptación de los ricos matices de la cocina española. Así lo explicaba a ABC José Pizarro, uno de los chefs españoles más asentados en Londres, y corresponsable del renacimiento de la zona de Bermondsey con sus restaurantes.

«Los ingleses han descubierto la calidad y ahora saben cuándo un buen jamón es un buen jamón, mientras que hace diez años no distinguían nada», explica Pizarro, que lleva más de trece años en Reino Unido. «Consideran a España como "cool", y aprecian los matices de la comida y los vinos españoles, yo sirvo entre 15 y 20 raciones de sesos de cordero al día, y jamás pensé que lo pondría en el menú», d